pornirea unei masini cu acumulatorul mort ghid de cum sa dam curent

 am gasit pe feed-ul facebook, o postare despre cum sa "donam" curent, total incompleta, si "periculoasa". drept urmare am zis sa o completez eu, cu o postare aici.

 

 articolul de pe facebook, este partial complet, si ar mai trebui cateva completari: in primul rand nu "donam" curent unei masini/acumulator despre care
nu stim in ce stare este. comparati asta ca si cum s-ar baga sange intr-un pacient, si nu stim ce grupa are. :))) daca avem cabluri bune, 
nu mizerii din alea cu fir subtire la interior si camasa groasa, (va recomand sa va faceti voi cabluri din cablu gros cum trebuie)(eu asa am)
ar trebui sa aveti si un aparat de masura, voltmetru. pentru ca cine are cabluri si presupune ca vreo data o sa doneze curent, trebuie sa 
aiba obligatoriu si un voltmetru. asadar, verificam starea bateriei moarte, cu voltmetrul, inainte de a face orice prostie care poate duce
la flacari galbene sau alte inconveniente. daca acumulatorul are 12,5-12,8 s-ar putea problema sa nu fie acumulatorul, si degeaba o sa omoram demarorul, sau sa
dam curent, pt ca problema s-ar putea sa nu fie la acumulator. daca acumulatorul descarcat are intre 10,5-11 volti nu este nici o problema sa punem cablurile 
direct + la + , si minus la -. aprindem si farurile pt a prelua socul deconectarii. (masina donoare trebuie sa mearga cateva minute inainte,
pt a isi recupera propria pierdere de curent de la pornire) accelerata un pic, si demaror la masina moarta. daca bateria moarta are pana in 10 volti,
incepand cu 8-9 volti, avem o problema, si de aici incolo trebuie sa fim un pic "specialisti" ca sa ne bagam. o baterie la 9-10 volti putem presupune
ca are unu sau doi elementi foarte sulfatati, (un element are 2 volti) si eventual si in scurt. un acumulator la 9-10 volti, poate exploada daca bagam 
direct in el 13-14 volti. plus ca ne pune instalatia donoare in scurt. (ardem alternatorul, puntea de diode, etc) in principiu masinile moderne au o siguranta
de 100-200 amperi care exact asta s-ar presupune sa faca, sa protejeze alternatorul, sau masina, in cazul in care alternatorul intra in scurt. este destul de 
complicat sa "revergorezi" un acumulator la 9-10 volti, dar nu imposibil. daca acumulatorul are acea pierdere de tensiune, diferenta de la 12 la 9 sau 10 volti,
globala pe fiecare element, (cea ce nu avem cum sa stim) este recuperabil "in teren". pentru asta, iar trebuie sa fim "specialisti" si sa avem un bec de far
cu filament, cu 2 faze, 50/60w-12 volti, dar la care avem conectate ambele faze si scurta si lunga, in paralel, si doua fire destul de groase conectate la acest 
bec. daca am constat prin extorsiune ca acumulatorul are intre 9-10 volti, incepem o procedura complicata de incercare de resuscitare: se conecteaza cablul de minus,
la ambele minusuri, donor si acceptor. se pune + direct pe bateria moarta, si apoi in SERIE! (fizica clasa a-8 a) cu + care ramane deconectat, acel bec cu doua faze,
conectate in paralel. nu face obiectul postarii amanuntul cum se comporta un filament rece sau cald si ce rezistivitate are, etc. deci becul in serie cu plusul, si 
firul care ramane liber la bec, pe + la bateria donoare. daca becul se aprinde foarte puternic, este ok, si urmarim ca in 10-15 minute luminozitatea becului sa scada. 
daca luminozitatea nu scade deloc in 15 minute, abandonam absolut tot, pentru ca avem un acumulator cu celule in scurt, care prezinta risc de explozie. daca la conectarea
becului, becul este aprins foarte slab, si cand il deconectam imediat, voltajul este tot de 8-9 volti, la fel, abandonam tot, pentru ca acumulatorul este "intrerupt", si 
va ajunge la "ghena" (nu ma, il predati la magazin cand va cumparati acumulator nou) pt ca nu mai poate fi recuperat. asadar, daca luminozitatea becului, a scazut in 15 
minute, putem masura iar, si daca avem 11-12 volti,(fata de 9-10 volti) putem conecta cablurile direct + la + si - la - , faruri aprinse, si demaror. dupa pornirea masinii
moarte, incercam cat mai repede sa deconectam + de la oricare din ele, pt a nu se "incaleca" 2 incarcari, cea a masini donoare, cu cea acceptoare. si asta e. putem sari
procedura masurarii acumulatorului mort numai in anumite situatii: bordul se aprinde cat de cat vizibil, claxonul incearca sa sune dar foarte slab, acumulatorul a fost 
descarcat ca s-a stat in parcare cu motorul oprit si s-a ascultat muzica la un nivel mai mare. sau daca masina nu a fost inchisa definitiv/corect, este de asemenea posibil sa descarce acumulatorul, pt ca masina semnalizeaza din timp in timp ca e deschisa sau ca nu e inchisa corect.  daca o masina a fost uitata cu pozitia/farurile aprinse, si acumulatorul 
s-a descarcat de tot, se incearca procedura recuperarii cu becul, pe o durata mai mare, 20-30 minute. daca acumulatorul nu isi revine in jumate de ora de "bec", acumulatorul 
este mort definitiv. cam asa ar trebui scrisa o procedura de donare de "curent". s-ar putea sa fi omis anumite aspecte sau scenarii, asadar, trebuie sa nu luati ca litera
de lege ce am scris in acest ghid. sunt situatii si situatii, diferite, deci mare atentie la ce faceti. 

 NOTA DE SUBSOL SUB PAMANT: trebuie sa luam in considerare si ca masina care are acumulatorul mort, este posibil sa aiba un scurt circuit pe instalatie, scurt care a descarcat bateria. atunci din nou, procedura devine complicata...

 referitor la ECU, majoritatea au pe placa electronica "dioda antiprost" care are tot pe placa, inainte de dioda, o mini siguranta. In cazul alimentarii gresite + la - tensiune inversa, acea dioda ar trebui sa puna scurt pe linia de alimentare, si sa se arda mini siguranta. Dar nu e obligatoriu, se poate strapunge dioda, siguranta nu se arde, si adio placa ECU. Oricum o sa fie un cost de reparare in cazul in care se arde mini siguranta de pe placa. asadar mare grija la + si la - . In principiu apar scantei foarte mari "destul de vizibile" :)))  in momentul conectarii a doi acumulari pe "invers".

mai jos este postarea de pe facebook...

 

  Păreri? Recomandări?
Cum dai curent corect?
Ghidul pentru protejarea computerului de bord (ECU)

Salutare,
Ai rămas fără baterie în parcare sau vrei să fii „eroul” unui vecin aflat la nevoie? Atenție! Mașinile moderne nu mai sunt ca Dacia 1300. Astăzi, mașina este un „laptop pe roți”, iar o manevră greșită cu cablurile poate prăji instantaneu computerul de bord (ECU) sau senzorii sensibili.
În acest episod, îți explicăm procedura corectă pentru a proteja „creierul” ambelor mașini.

Regula de Aur: Nu lăsa niciodată cleștii să se atingă între ei în timp ce sunt conectați la o baterie!

Pasul 1: Ordinea Conectării (Sfânta Treime a Cablurilor)
Memorează această secvență. Orice altă ordine crește riscul de scântei care pot păcăli electronica mașinii.
1. ROȘU (+) la Bateria Descărcată: Începe cu mașina care nu pornește.
2. ROȘU (+) la Bateria Donatoare: Conectează celălalt capăt la mașina care oferă curent.
3. NEGRU (-) la Bateria Donatoare: Conectează minusul la bateria bună.
4. NEGRU (-) la MASĂ (Caroserie) pe Mașina Descărcată.
o ATENȚIE! NU conecta minusul direct la borna bateriei descărcate!
o De ce? Conectarea directă poate produce scântei lângă gazele bateriei (risc de explozie) și poate păcăli senzorul BMS (Battery Management System). Caută un șurub nevopsit pe blocul motor sau pe caroserie.
Pasul 2: Transferul de Energie
• Pornește motorul mașinii donatoare și las-o să meargă la relanti timp de 2-3 minute. Acest lucru „trezește” chimia din bateria moartă.
• Încearcă să pornești mașina descărcată. Dacă nu o ia la prima cheie, nu insista. Mai așteaptă 2 minute cu cablurile puse.
Pasul 3: Secretul Mecanicilor (Protecția la Deconectare)
Acesta este pasul pe care 90% dintre șoferi îl ignoră, dar care salvează electronica:
Înainte să scoți cablurile, pe mașina proaspăt pornită, pornește un consumator mare (de exemplu: farurile sau degivrarea lunetei). Explicația: Când deconectezi cablurile, apare un „vârf de tensiune”. Dacă ai farurile aprinse, surplusul de energie se duce în becuri, protejând astfel calculatoarele scumpe ale mașinii.
Pasul 4: Deconectarea (În ordine inversă)
1. Scoate cleștele NEGRU de pe caroserie (mașina primitoare).
2. Scoate cleștele NEGRU de la baterie (mașina donatoare).
3. Scoate cleștele ROȘU de la donator.
4. Scoate cleștele ROȘU de la primitor.